Все о мотоблоках и культиваторах

„Я ХОЧУ КУПИТЬ МОТОБЛОК…”. Часть 1.

Цель этой статьи – помочь дачникам и огородникам разобраться в том обилии садово-огородной техники, которая представлена на рынке Украины.

Итак, вы решили приобрести себе помощника, и к своим силам добавить лошадиные. Но с деньгами вы не спешите расставаться. Ведь помощник должен быть, если и не самый дешёвый, то уж во всяком случае, недорогой. Ну и, конечно, чтобы всё умел делать. Посмотрим, что из этого выйдет.
Есть три вида садово-огородной мототехники: любительская, полупрофессиональная и профессиональная. Дачники пользуются, как правило, любительской техникой. Это мотокультиваторы. Они дешевле, легче, мощность моторов от 0,9 до 5,5 л.с. Тем, кто имеет большие огороды да ещё выращивает овощи на продажу, целесообразнее покупать мотоблок с коробкой передач.

	Самые лёгкие мотокультиваторы (их ещё называют сверхлёгкими) — весом 9…12 кг, мощностью 0,9…1,2 л.с., с одной передачей и захватом фрезы до 25 см. В Украине из этой серии есть в продаже немецкий Solo-501 (на фото), японский Honda FG100, американский Mantis и им подобные. Конструктивно они не имеют принципиальных отличий, у них одинаковые обороты фрезы и форма ножей, поэтому функционируют они практически одинаково. Это своего рода «ноутбуки» дачника. В автомобиле, электричке или автобусе они не займут много места, зато в огороде сделают работу в несколько раз больше и быстрее сапы. Именно сапы, поскольку ни лопату, ни плуг они не заменят. Предназначены сверхлёгкие мотокультиваторы для обработки верхнего слоя почвы на небольших огородах или в цветниках.
	Благодаря крючкообразной форме зубьев и высоким оборотам, фреза сверхлёгкого мотокультиватора разрыхляет почву до мелкокомковатого состояния, эффективно вычёсывает из почвы ещё не успевшие укорениться сорняки и выбрасывает их на поверхность.
	Мотокультиваторы лёгкой серии имеют массу 20…30 кг, мощность мотора 2,5…3,5 л.с. и захват фрезы до 40 см. Это Solo-502, "Al-КО" MH 350-4, "Texas" Hobby 370TG, "Stiga" Silex360G и Silex40RG, японский F-210 и им подобные. Они с успехом заменят лопату: легко, быстро и эффективно перелопатят почву «на штык». Эти мотокультиваторы неприхотливы в работе и предназначены для работы с фрезой. К ним можно прицепить ещё окучник для нарезки борозд или окучивания растений. На этом функции мотокультиваторов лёгкой серии заканчиваются.
	У мотокультиваторов  лёгкой серии конструкция довольно простая, а именно: двигатель, вращение от которого с помощью ремня и ведущего (меньшего) шкива передаётся ведомому (большему) шкиву, редуктор, который с помощью цепи или червяка передаёт усилие от ведомого шкива на вал фрезы, и фреза — основной рабочий орган. Вот и всё.

Тем не менее, конструкторы сумели придать каждому из них индивидуальные особенности, чтобы покупатель мог подобрать себе «по вкусу и цвету». Так, например, лёгкие мотокультиваторы имеют два способа натяжения приводного ремня: с помощью натяжного ролика и смещением двигателя относительно ведомого шкива. Первый способ предпочтительнее, так как двигатель установлен на основании неподвижно. Мотокультиваторы с подвижным двигателем конструктивно более слабые, сильнее вибрируют. Такие вибрации на руки и тело не покажутся приятными, зато в цене можно выгадать 300…400 гривен, что приятно всем. Определить способ натяжения ремня довольно просто: нажмите на рычаг сцепления и посмотрите на двигатель. Если двигатель при этом начнёт «ползти» по подставке, значит натяжного ролика у мотокультиватора нет.

	Немаловажную роль играет также конструкция редуктора (ноги) мотокультиватора. Самый дешёвый в изготовлении, но неудачный с точки зрения эксплуатации, - неразборной редуктор, у которого две половинки корпуса сварены. Ни техническому обслуживанию, ни ремонту он не подлежит.
	Большинство инофирм предпочитают всё же выпускать мотокультиваторы с разборными редукторами. Они хоть и дороже неразборных, зато позволяют ставить более прочные и долговечные узлы, включающие подшипники качения (а не скольжения), сальники, пылезащитные шайбы и т.п. Периодически меняя пылезащитные элементы, вы в 3…4 раза увеличите срок службы редуктора и мотокультиватора в целом. У современного лёгкого мотокультиватора две половинки редуктора соединены болтами по периметру либо съёмной скобой (как на этом фото).
	Если в редукторе лёгкого мотокультиватора не цепная, а червячная передача, желательно покупать такой культиватор, у которого корпус редуктора не стальной штампованный, а изготовлен точным литьём. И, конечно, он должен быть разборным (см.фото).

Не стоит требовать от лёгкого мотокультиватора, чтобы он пахал. Вспашка — это сложный энергоёмкий процесс, для которого двигатель мощностью 3,5 л.с. явно слабоват. Кроме того, плуг — несимметричное орудие и всегда будет стремиться уводить лёгкий мотокультиватор в сторону. Да и массы в 20…30 кг недостаточно, чтобы обеспечить сцепление колёс с почвой. Поэтому такой мотокультиватор плуг не потянет. Хотя в рекламах можно прочитать, что плуг лёгкого мотокультиватора «сам входит в почву», ножи фрезы «сами заглубляются» даже в мёрзлую (!) почву, а редуктор фрезы «сам режет почву» (ох, уж эти продавцы!).
Обратите также внимание на обороты фрезы. Оптимальные обороты для вскапывания огорода на «штык лопаты» - 100…130 в минуту. При 150…180 об/мин хорошо обрабатывать после вспашки верхний слой почвы толщиной 5…10 см и выравнивать поверхность огорода. Если фреза вращается со скоростью 180…200 об в мин, вы сможете отлично подготовить посевной слой почвы толщиной 2…5 см для семян любых культур. При оборотах 200…220 в минуту можно эффективно уничтожать почвенную корку и сорняки до появления всходов, а после появления всходов выполнять мелкие междурядные рыхления глубиной 2..3 см и, опять-таки, уничтожение сорняков (ведь они всё лезут и лезут!). Не рекомендуем выполнять междурядные рыхления фрезой с оборотами 100…130 в минуту: фреза «уйдёт на глубину» и порвёт боковую корневую систему культурных растений. Есть мотокультиваторы, у которых скорость вращения фрезы, а соответственно степень вырезания сорняков, ещё выше — до 300…330 об/мин. Это профессиональные мотокультиваторы, имеющие к тому же специальное колесо (или два) с приводом для вождения мотокультиватора в междурядьях.

Отсюда вывод: поскольку лёгкие мотокультиваторы конструктивно не в состоянии обеспечить весь желаемый диапазон скорости вращения фрезы, подбирайте мотокультиватор для выполнения тех операций, которые вас более всего «допекают».

Относительно «сердца» лёгкого мотокультиватора. Конечно, двигатели лёгких мотокультиваторов задуманы с небольшим моторесурсом, как правило, до 300 моточасов. Они значительно уступают тем, которые установлены на профессиональных мотоблоках. Вибрируют они сильнее и стучат погромче. Нередки случаи, когда глушитель выбрасывает масло (см.фото). По нашей статистике 10% возвращаются на гарантийные ремонты. Хотя бывают и исключения, например, двигатели Honda. К глушителям этих двигателей можно подносить манжету белой рубашки, и она не пострадает. Кстати, о китайских двигателях мы здесь вообще не говорим. Это отдельный разговор и там другая статистика отказов.

Немаловажная деталь лёгких мотокультиваторов — передняя ручка для их переноски. Фактически она заменяет заднюю передачу. Чтобы оценить, насколько это удобно, представьте, что вы рыхлите мотокультиватором почву между рядами малины, «упираетесь» в забор и начинаете разворачиваться. Ох, и поколетесь! Вот здесь ручка и пригодится: приподнимайте мотокультиватор, разворачивайте на 180 градусов и можете двигаться в обратную сторону. Если ручки нет, поневоле схватите рукой горячий двигатель. Ожог гарантирован.

Теперь поговорим о самом популярном, среднем классе мотокультиваторов весом 40…60 кг, мощностью двигателя 3,5…5,5 л.с. и захватом фрезы до 80 см (на фото – типичный представитель). На рынке Украины мотокультиваторы такого класса представлены фирмами-производителями BENASSI, Solo, Stiga, Honda, Al-Ko, TEXAS и др. У них такой же принцип передачи вращения от двигателя к фрезе, как у лёгких мотокультиваторов. Вот только ремни да цепи будут потолще, а значит и усилие они передадут побольше. Если у лёгких мотоблоков диаметр фрезы до 25 см, то у средних — до 30 см, т.е. рыхлить они могут глубже, а производительность фрезы в 1,5…2,0 раза больше. Благодаря своей массе, мотокультиватор среднего класса фрезерует почву более уверенно и основательно. После приобретения практических навыков управлять им довольно легко.

Мотокультиваторы среднего класса имеют, как правило, заднюю передачу. В принципе это удобно, но если ваш участок не пестреет 10…30 видами культур, кустами, деревьями, шпалерами, заборами, если на краю огорода имеются места для разворота мотокультиватора, можно сэкономить деньги (15…30%) за счёт приобретения односкоростного.

	А вот российский мотокультиватор «Крот» не выдержал конкуренции в Украине и сошёл с дистанции. Разработан он лет 30 тому назад, в России по-прежнему пользуется спросом, но в Украине он появляется крайне редко.
	Наличие рамы у мотокультиватора среднего класса расширяет его возможности в огороде: можно прикрепить плуг, окучник, борону, полольные и стрельчатые лапы и т.п., а технологическая масса мотокультиватора уже позволяет с ними работать. С плугом, правда, не у всех получится. Тут сноровка нужна, да что б не тяжёлая почва была, да плуг был поменьше (вообще-то, чтобы пахать, нужен мотоблок массой не менее 70 кг, догруженный противовесами до 120…150 кг). Для работы с плугом на культиватор устанавливают металлические колёса с грунтозацепами. Плуг навешивается сзади мотокультиватора с помощью специальной сцепки. Обязательно догрузите мотокультиватор металлическими чушками, которые можно прикрепить на колёсах и спереди мотокультиватора. А теперь пробуйте. Глубоко не вспашете (у мотокультиватора клиренс невысокий), но перевернуть верхний слой почвы толщиной 10…12 см всё же удастся.
	Ну, а если не удастся, то обратите внимание на мотокультиватор ИТАЛЬЯНО-6 (модель BL-450 итальянской фирмы BENASSI). Это единственный в Украине усиленный мотокультиватор с возможностями мотоблока.   Аналогов ему нет. У него 4 (!) передачи вперёд и две назад. Он выполняет вспашку, окучивание, культивацию, выкапывание картофеля, моркови, свеклы, уничтожает сорняки, рубит сидераты и др.

Владельцам больших огородов стоит обратить внимание на мотоблоки весом от 70 кг и более. У них более прочная конструкция, мощные коробки передач и двигатели мощностью от 6,0 л.с.

В качестве примера, приведем наиболее доступный по цене российский мотоблок САЛЮТ. Выпускается этот мотоблок с американскими и японскими двигателями (есть еще модификация с китайским двигателем, но эту модель мы здесь не рассматриваем). У САЛЮТа есть 4 передачи вперёд и 2 назад, 2 приводных ремня вместо одного и зубчатая передача в редукторе вместо цепной. По универсальности САЛЮТ подходит многим дачникам, огородникам и фермерам, так как может выполнять вспашку, культивацию, междурядные рыхления, посадку и выкопку картофеля. Через его шкивы отбора мощности можно приводить в движение генератор, насос, деревообрабатывающую приставку, метлу, снегоочиститель, сенокосилку. Также он агрегатируется с прицепом, что очень удобно в сельской местности.

В Украине продаётся ещё российский мотоблок НЕВА. И хоть конструкция его устарела и явно проигрывает САЛЮТу (высокий центр тяжести, неудачная развесовка), на украинском рынке появился он гораздо раньше САЛЮТа, а потому по-прежнему пользуется спросом.

Если вас интересует самая надёжная, самая современная, с большими возможностями мототехника, читайте часть 2 этой статьи на нашем сайте.